「誰最中國」圖片
「來自網絡」一座城市的白天与夜晚，是截然不同的。白天是秩序的，每个人都要按部就班，要规规矩矩。但夜晚是野性的，每当夜幕降临，每个人就展露了最真实的自己。若想释放这股真实，没有夜宵摊更适合的场所了。积攒了一天的不满也好，疲惫也罢，我们都想要一吐为快，都想要肆意和解脱。为此，我们都需要一顿宵夜。一个没有自己宵夜招牌的城市不是好城市。在北京，没吃过正宗的保利老李和望京小腰，没脸称自己是吃货。在成都，没深夜坐在玉林路路边灌过啤酒的人，不配谈人生。在上海，小龙虾顶半边天，清蒸蒜香酒酿葱烤遍地走，不满意还有咸蛋黄口味可以尝尝鲜。在广州，都说粤菜是中华美食中的小清新，不知道当你看到蛇宴和龙虱之后会是怎样的心情。作为一个拉动中国GDP的存在，宵夜已经成为全民的娱乐盛典。我们在经过长久的观察后，认为一顿舒服的宵夜，应符合以下几点要求：油腻，是宵夜的重心。想象一下，当一个人心情低落，想要吃点什么的时候，一碗清汤寡水的食物摆在面前，本来就不多的幸福感瞬间变成了负数。陈晓卿在《至味在人间》里这样写道，“吃肉党，注定一事无成，每天就像我一样，傻乐傻乐的。”无肉不欢，无油不爱，越是重口味的食物，才越是治愈。油腻的食物能让我们快乐，是有科学依据的。进食是大脑休息的一个过程，高热量食物往往会转化为多巴胺，一种可以让我们感到快乐的物质。因此在沮丧的时候，一份炸鸡就比一碗青菜有用得多。自在，是宵夜的内核。规矩是留给白天的，到了晚上，就是要随性才行。穿着背心短裤人字拖，坐在墙上熏满烟灰，脚下铺着一层不明脏物的苍蝇馆子里，才最有宵夜的气氛。你可以横着蹲着斜着躺着，尽情呼喊吹牛唱歌叫骂，这种脱离了秩序的野性和自由，是正经餐馆里找不到的。快活，是宵夜的灵魂。最好的社交，是在夜宵摊上进行的。三杯两盏劲酒，舌头大了，脑子一兴奋，也就什么话都敢往外说了。从家长里短，到国际局势，只有你想不到的，没有饭桌上扯不出的。说到尽情处，方言、粗话和连珠妙语轮番上场，人人都可以是单口相声演员。在《圆桌派》中，陈晓卿把夜宵称为中国喜感文化的一种。孤独也好，悲伤也好，当所有的艰难和忧愁都融化在酒肉之中，难过到最后就成了嘴边的调侃和戏谑。熟悉，是宵夜的温柔。“最好吃的烧烤摊，永远是你家楼下那个”。纪录片《人生一串》的这个开场白，不知道戳中了多少人的心。夜宵摊好比一个基地，我们通常只会和关系密切的人一同前往。因此一个熟悉的夜宵摊位里，往往有太多的回忆和故事，爱恨情仇的大戏似乎也总在这方寸小桌上上演。毕竟，大餐吃的是味道，而宵夜吃的是情分。白日要正经，夜晚再放松，是自古以来就有的习惯。早在《史记·滑稽列传》中，就有“日暮酒阑，合尊促坐，男女同席，履舄交错，杯盘狼藉”这样的记载。傍晚时分，大家不分性别坐在一起，大快朵颐，畅快淋漓。不过过去的宵夜，远没有现在这么自由，也没有现在这么重口。在宋太祖赵匡胤下令取消宵禁之前，宵夜都是贵族的特权，平民是没资格通宵达旦的。直到北宋时期，经济空前发达，才有了24小时的夜市的出现，如“州桥夜市”。那时候的夜市上的吃食种类之繁杂，准能让现代吃货瞠目结舌。据《东京梦华录》里的记载，当时夜市上不但有鹅鸭鸡兔、肚肺鳝鱼等熟食类，也有金丝党梅、姜辣萝卜等干果，更有荔枝膏、广介瓜儿等二十几种甜点。果然，尽管时光流转万物变迁，自古以来人们对美食的热爱却从未改变过。只是古今人们对美食要求的口味倒很是不一样，那时候的宵夜以甜食点心为主，不会像现在的口味这般劲爆。现在我们所说的宵夜，其实是广州人留下来的习惯。在广州，“宵夜”又称为“消夜”，在《清稗类钞》有记载着“广州酒楼之肴，有所谓消夜者，宜于小酌，一碗二碟。”一碗为汤，一碟为冷荤，一碟为热荤。因为广州地处岭南低纬度地区，夏日白天炎热不宜在外活动。只有等到夜幕降临，有习习凉风吹过时，才好出门潇洒，久而久之便有了夜宵和夜市的出现。再后来，随着城市生活的发展，宵夜也就迅速攻陷了全国。当然，以上情况，都发生在黄河以南地区。事实上，直到四十年前，北方都没有夜宵摊的出现，就更别提“大金链子小金表，一天三顿小烧烤”了。在北方，如果想半夜约人出来撸两串，对方很可能觉得你有毛病。毕竟零下十几度的天气，连炭火都点不着。如果你下班前询问朋友，要不要去哪约一顿啊，对方可能并不会搭理你。但过了十点，黑夜降临，再在